袖隆的修正与袖子的配制。紧身原型的袖窿很小，没有放松量及活动量，需向大调整。

　　袖隆深向下加深1-1.5cm。袖于用一片袖原型缩小一个号的档差加以调整即可（图13-11)。

　　0.30.8图13-11袖子配制缩放图下半部分裙子裁片板型的配制方法（图13-12)。

　　裙子裁片腰口尺寸按前、后身上半部分的腰口尺寸加放1.5-2倍的缩褶量。裙长根据设计长度自定。

　　裙摆的大小也可自由设计成 A形裙或斜裙。

　　在裙子的右侧缝山腋下至臀围处留拉链开口。

　　第五节无袖旗袍一、款式描述旗袍是中华民族服饰文化的传统瑰宝。

　　现代旗袍板型的制作方法，已不是传统的裁剪方法，而是改良应用西装文化的裁剪方法，比中国传统板型更合体，充分展示了女性身材的曲线美（图13-13)。

　　二、制板方法旗袍是合体型板型，三围放松量一般为3~4cm。应用紧身原型制板。后片制板。

　　将后肩省用力矩平衡原理转处确定一点，由这点与臀围线后中心点连线重新画后中心线。

　　确定后腰省上下止点，上止点在胸围线上4cm，下止点在臀围线上5cm。以新的省止点画原型腰省的平行省线确定新的省线。

　　衣长根据设计可在膝围线至脚踝高之间确定，传统长度160/84A号型在120cm。下摆的收势一般为3~5cm。需要注意的是，下摆的收势与侧缝线臀围处的制作工艺有关。

　　见图13-14图13-13无袖旗袍款式图下摆收势的转换方法，以公主线与臀围线的交点为圆心将后侧片下半部分向后中片旋转，使下摆处公主线交叉形成侧缝收势，这时臀围线处横向张开一个暗省量。

　　这个暗省需用拉牵条工艺将其缩回，否则制成的旗袍侧开衩下边是张开的。

　　侧开衩的位置可在腰围线以下30-40cm。前片制板。在侧缝胸围线下5cm处与 BP连线并展开腋下省同时合并肩省。

　　省的画法与后片原理相同。

　　前领中心下边的水滴形孔，用来做套头领的开口，其开口深度尺寸加上后领窝尺寸应不小于128-29cm三围放松量的加放。

　　除去板型内因省线调整增加的放松量外，其余不足的放松量可在前、后片侧缝相应补出。

　　第六节短袖偏大襟旗袍

　　一、款式描述图13-15款式的旗袍板型结构与上节旗袍的结构完全相同。

　　但是此款有袖子，由于手臂活动时袖子会牵动衣身裁片，因此在板型调整上适当增加胸围的放松量6~8cm，前胸宽与后背宽也可适当增加少量放松量，以提高袖子的活动功能。

　　二、制板方法袖隆调整，为了与合适的袖肥相匹配且满足腋下部位缝份的占有量，将袖窿加深2cm。

　　袖子板型可在一片袖原型的基础上缩码，然后与新调整后的袖窿核对，适当调整即可（图13-16)。

　　偏大襟的尺寸及形状。本示例中的尺寸是传统的大襟尺寸。

　　时装旗袍偏大襟形状可自由设计。

　　扣位的确定。传统的扣数是七颗扣。前领中心点、胸上大襟弧形转折处、腋下3cm前身侧缝转角处、腰围线与侧缝交点处，这四点是固定扣位，不可任意移动。腰围线以下的三颗扣根据开衩的位置均匀分布即可。

　　图13-15短抽偏大楼后肩省也可设计有明省，不需做结构转换、直接收省（图13-17)。

　　第七节斜向分割线女马甲

　　一、款式描述图13-18女式马甲较合体，采用紧身原型制板，将紧身原型用纸复制后用大头针固定在人台上。

　　在立体状态下设计马甲前后身的所有结构线位置，确认后将纸样取下。

　　二、制板方法将取下的纸样按设计结构线剪开，以备按新的结构分区重新组合。

　　后片转换组合。采用三面构成结构转换方法，不同的是肩省集中转换到斜向分割线的袖窿处，后背宽线后中心处的暗省图13-18女马甲款式图0.4cm与公主线肩线处的暗省0.6cm都合并没有了。侧片转换组合。

　　采用三面构成结构转换方法，不同的是在前，后侧缝之间加出放松量的位置。一般马甲的放松量根据里面所穿服装厚度的不同在3-6cm之间。

　　侧片离开间隔为1.5-3cm。前片由原来的纵向公主线变成横斜向的分割线，其结构只需分别将各段裁片左右两片拼对在一起即可。

　　由于前侧片 BP处是凸弧形与前中片拼对不上，根据裁片内应力平衡原理，将 BP处少量重叠同时上下等量离开，上下离开的量作为吃势在制作时做相应的工艺处理。

　　由于前片胸下腰上的裁片前侧片与前中片左右两边都是凹弧线。不能拼上。

　　同样根据裁片内应力平衡原理，将两裁片上下分别等量交叉，交叉量较多时可在中间少量离开，交叉量较少时中间可不离开。

　　上下的交叉量作为拨开量，制作时应做相应的工艺处理。袖窿与领窝的尺寸与形状，根据设计可任意调整，图13-19中尺寸仅供参考。

　　第八节三面构成西装领女上衣一、款式描述女上衣按其穿着季节可分为春夏装与秋冬装。

　　春夏装里面只套穿内衣或衬衫，胸围放松量一般在8~10cm。秋冬装里面可套穿羊毛衫，胸围放松量在12~14cm。

　　一般外衣里面每加一件薄衣服三围应增加2cm放松量，每增加一件中厚毛衫三围应增加4cm放松量。

　　服装板型放松量的加放可采用放码的方法，但长度尺寸与肩宽尺寸应以实际设计尺寸为准。

　　第十三章女装原型制板应用实例本节应用实例是以春夏装为例，胸围放松量为8cm，应用女装基础原型制板。

　　款式是三面构成结构（图13-20)，后片、侧片的结构转换参见女装原型结构转换一节，板型完成图见图13-21。

　　-215-二、制板方法前片有胸袋设计，为了减少胸部的凸起程度，降低缝制胸袋的难度，需要减少胸腰省的量，将 BP右侧胸围线展开0.5cm，使胸省转移到胸围线前中心处一部分，使前搭门线有1cm的撇胸。

　　胸腰省上端点距 BP以下3cm处，画原型胸腰省线的平行线，胸腰省缩小00图13-20三面构成女西装款式图松量。

　　腰围线以下腰省在转换时也不能合并全部，应与上边对应增加◇+◆的量。◇+◆的量，这个量作为腰围增加的放袖原型的应用修正。

　　在结构转换中，如果后肩省或前胸省转移到袖窿中时，有两种处理方片后片

　　-216-服装结构原理与原型工业制板法：一种方法是通过工艺处理手段拉牵条将这些量缩回，此法袖原型不需修正可直接应用：另一种方法是袖酪不做处理，将袖于板型在与抽康对应的部位展开与袖隆同样的量、以达到袖山与抽座的匹配口袋的大小与样式根据设计需要确定，没有固定的规矩，一般小袋宽约10~11cm，高约11-12cm，大袋宽约15-16cm．高约16-17cm。

　　口袋中间对褶的设计不仅美观而且使口袋能鼓起来符合 BP处造型的作用。领型最好应用立载方法设计。

　　如用平面制板方法参见本书第六章第六节。第九节叠褶结构女上衣一、款式描述图13-22的上衣款式是叠褶式设计，其制板方法根据其使用的面料性质与放松量的大小分为两种。

　　当使用较硬挺的面料或柔软面料但放松量较小时，可以采用平面制板方法。

　　当使用柔软悬垂性好的面料且放松量较大时，平面板型与立体效果之间变形差异较大，不易把握，应采用立体裁剪方法。平面制板时，使用硬挺面料应用基础原型制板，胸围放松量可在6-8cm。使用柔软面料应用紧身原型制板，胸围放松量在3-4cm。

　　二、制板方法复制一个紧身原型纸样，将纸样用大头针固定在人台上，在立体状态下设计，画好叠褶的位置及所有结构线。

　　本款上衣的后片、侧片与左前片都是常用结构，前面已经学过，这里不再重复，只重点讲解右前片的展开方法（图13-23)。

　　图13-22叠福女上衣款式图将原型按立体设计的领口线、叠器线和底摆线剪开、重新横向组合分别贷接每一条褶。

　　以板型的右侧缝边界与每个褶的延长线交点为圆心展开。

　　褶的展开量与面料的性质有关，硬挺面料褶不易垂散，褶量可以小些，一般为3-4cm。

　　柔软面料褶容易垂散，因此褶量应大些，一般为5-6cm。放松量大时，褶容易垂散，因此褶量也应大些。

　　放松量小时由于横向有拉力，褶容易形成，褶量可少些。 BP附近的第一道褶，由于要保证褶的消失点在 BP右侧，因此裁片的左侧缝处的展开量模大。

　　胸下第一褶与第二褶的间隔处横向排列时呈下弯形状（见虚线图形），与褶的方向不符，可人为调整方向与其他帮一致。